让我们一起拥抱1980年代！

在连续几季的暗流涌动后，1980年代大潮以压倒之势在本季卷土重来，四城胜利会师，形成少见的大一统局面。究竟为什么我们会面对这样的局面？所谓的80年代风格是设计师们的末路狂欢，还是真正的市场大势所趋呢？回到30年前，我们看到了什么？


很少有一股潮流会这样大范围地覆盖整个时装季：在纽约苗头初露，从伦敦到米兰一路凯歌高奏，并最终为巴黎所肯定。在连续几季的暗流涌动后，八十年代大潮以压倒之势在本季卷土重来，四城胜利会师，形成少见的大一统局面。你不禁要问：为什么有这么多设计师不约而同地踏上这班开往八十年代的列车？

1980年代大事件： 1980年 John Lennon被枪杀，摇滚时代一去不复返 1980年 Richard Gere主演的电影《American Gigolo》上映，Giorgio Armani成为了“另一个主角” 1980年 《Face》《i-D》杂志创刊，引领后现代流行文化潮流 1981年 川久保玲的Comme des Garcons与山本耀司的Yohji Yamamoto征服巴黎 1982年 第一张CD在飞利浦于德国汉诺威附近的工厂诞生，此后25年中，共计卖出2000亿张 1982年 Michael Jackson凭借《Thriller》专辑登上了流行乐坛之王的宝座 1983年 Calvin Klein在时代广场，竖起男内衣广告，男式消费开始风生水起

影响与被影响








3月5日上午10点，全世界的时装精英聚集在位于协和广场的Crillion大酒店，焦心等待Balenciaga的新装发布会，这是巴黎时装周的第一场大秀。之前，八十年代风格已经席卷纽约、伦敦和米兰，因此设计师Nicolas Ghesquiere的创作不仅将决定巴黎是否“沦陷”，还有可能影响整个时装周的进程。在米兰，时装编辑和零售商对八十年代的反应已经从“错愕”、“抵触”发展为“接受”、“麻木”。《国际先驱论坛报》的Jessica Michault撰文写道：“到后来，人们心中的问题已不再是‘这场秀的主题会是八十年代吗’，而是‘八十年代的哪一部分会成为这个设计师的灵感’。”





结果，Ghesquiere用一个出色的、回归成熟女性化的系列让大家“失望”了——八十年代征服巴黎。经过三周的磨练，再细微的八十年代痕迹你也一眼就能识别出。尽管Ghesquiere称部分灵感来自印度纱丽、印花来自时装屋六十年代的样本，尽管《纽约时报》的Cathy Horyn将该系列解读为Yves Saint Laurent和四十年代，但都不影响你从那些折叠的缎子、天鹅绒、碎花、蕾丝抹胸和微翘的肩膀上，看到八十年代美剧《豪门恩怨》中贵妇Joan Collins的影子。





五个小时后，时装精英来到Ritz酒店观看Balmain的时装秀，他们毫不怀疑，等待他们的又将是一场八十年代的狂风骤雨。设计师Christophe Decarnin被视作是本季八十年代风的始作俑者（Cathy Horyn精炼地形容其作品为“漂亮的垃圾”），有意思的是，他故意选择在Gianni Versace过去举办定制服发布会的场地——Ritz的游泳池——做秀。剪裁帅气的垫肩外套，短得不能再短的亮片迷你裙，Balmain的新系列同上一季如出一辙；它们不能算是原创性高的作品，前者模仿Balenciaga和Margiela，后者来自Versace和Alaia，但这并不阻碍Balmain成为时下最红、被最常抄袭的品牌。





本季，Balmain的影响力无处不在。在纽约，Alexander Wang致力于出品针对三十岁以下人群的、酷劲十足的夹克和短裙；在米兰，Peter Dundas接手Emilio Pucci的第一个系列完全避免品牌的经典印花，满目皆是派对装。此所以，在四小时后的Nina Ricci发布会上，那些吓人的垫肩和无跟厚底鞋不该让人感到如此诧异，Olivier Theyskens的新作仿佛是对Balmain的一种挑战。





在这样的背景下，设计师的“默契”，其实是一种跟风，大家都感受到了弥漫了几季的八十年代气息。对一般的设计师来说，如果没有跟风，他就要面临被孤立的危险，除非是Miuccia Prada和Rei Kawakubo这样的领导者。不管你喜不喜欢，2009年秋冬注定是属于八十年代的。情愿也好，无奈也罢，被误解、被唾弃的八十年代，正需要被人们重新审视。

1980年代大事记： 1983年 任天堂推出FC游戏机（俗称：红白机），2个月内售出超过50万部，获得了巨大的成功 1983年 Karl Lagerfeld开始了与Chanel的长时间合作，知道现在他仍然是Chanel的设计师 1984年 Madonna首只音乐录像Borderline播出，开始成名，她的洞洞衣、塑料手环以及浓妆造型掀起时尚风潮 1985年 Live Aid慈善演唱会在伦敦温布利大球场与费城肯尼迪体育馆同时举行，为非洲募集到8000万美元的款项

　　重读一个时代





在世人眼中，八十年代几乎与“夸张”和“俗气”二词同义；长期以来，它被认作是上世纪时尚界所犯的最大失误。我们常听说设计师从二十年代、四十年代、六十年代中获取灵感，却很少有人敢标榜自己的设计具有八十年代风格，毕竟，从宽肩套装到大波浪，那十年流行的一切都随着九十年代极简主义思潮抬头而沦落为“过时”的代名词。过时的不仅仅是时装，Claude Montana、Thierry Mugler、Romeo Gigli等八十年代代表性品牌接连中落，犹如时代变迁的牺牲品。





如今，这一传统观点却有可能得到颠覆。在时髦街头，Ray Ban墨镜从两年前开始复兴，接着是leggings、连身裤、一件式紧身衣（bodysuit）……一时之间，一度失宠的八十年代时髦信物摇身一变，成为最受年轻人喜爱的当红单品。而这些仅仅是八十年代回归的开始。在T台上，年轻一代设计师开始表达对八十年代时装三杰Montana、Mugler和Azzedine Alaia的崇拜之情。Stefano Pilati在Yves Saint Laurent挑战Montana的建筑轮廓；Christopher Kane靠模仿Alaia的迷你裙一战成名；Nicolas Ghesquiere则在Balenciaga继续着Mugler对漫画女英雄的刻画。





这一切都为本季的八十年代潮流打下伏笔。在长达十余年的dressing down之后，人们似乎又怀念起了那个珠光宝气、浓妆艳抹的年代。设计师嗅到了空气中的不安分，他们抓住机会，鼓励盛装，尽可能地再现和发展那些被束之高阁多年的戏剧化廓形，用夸张的整体造型模糊好品味和坏品味的界限——Marc Jacobs就是个中的行家里手。

1980年代大事记：

1985年 好莱坞男星Rock Hudson被确诊感染AIDS，10月2日于加州病故，成为第一个死于AIDS的公众人物
1985年 Steven Jobs首次提出开发可以随身携带的计算机BookMAC，结果由于董事会不同意他的提案，愤而离开苹果公司
1985年 纽约大都会博物馆服装学院举办了Yves Saint Laurent 25周年设计展，这是改机构第一次为在世的设计师举办服装展
1986年 Def Jam唱片公司旗下所属的艺人Beastie Boys、LL Cool J、Public Enemy和Run DMC的“Def Jam巡演”引发了全球性的Hip-Hop热潮。
1987年 摄影师Nan Goldin出版了他的摄影机《性依赖的叙事曲》，引起了巨大反响，开启了私摄影的潮流







过去的好时光






在早先结束的纽约时装周上，Jacobs兴奋地表示，八十年代是他个人最喜爱的一个十年。“在设计这个系列的时候，我正怀念纽约的那段黄金岁月。那个时候，我们夜夜精心打扮，是多么地充满乐趣啊！”这就是为什么，在以八十年代纽约夜生活为灵感的时装秀上，60个模特一人一套妆容和发型，活像旧唱片封套上花枝招展的Siouxsie Sioux和Boy George。






今年年初，Jacobs在Louis Vuitton重新推出八年前同已故设计师Stephen Sprouse合作的涂鸦系列。后者是八十年代纽约时尚界红人，Jacobs欣赏他的设计才华，并且对Sprouse曾流连忘返的Pyramid和Danceteria等传奇夜店心驰神往。无独有偶，在米兰的Gucci发布会，Frida Giannini显然把秀场当成了Divina和Plastic的舞厅，连衣裙的灵感被牵强地翻译成Tina Chow——另一个不朽的八十年代时装偶像。






曾出版过摄影集《So 80s》的派对摄影师Patrick McMullen，在不久前接受Style.com的访问时说，“你知道我最怀念八十年代的什么吗？我最怀念那些光鲜漂亮的人物。他们不单单是漂亮，还有自己的风格。Stephen Sprouse，Teri Toye，Dianne Brill，Billy Idol……对他们来说，每一夜都是盛装的一夜。” 所以，我们的设计师在让我们学习变性人Teri和派对女皇Dianne，每天花六个小时的时间梳妆打理，思考“今天晚上穿什么”。问题是，对于垫肩和套装、织锦缎和大浓妆，新世纪的女性做好准备了吗？

买账，不买账





至少对保守的美国买家来说，答案是个鲜明的“不”字。几季以来，零售商都在期待一个清晰的时尚大方向，因为明确的潮流能方便他们贩卖时装。本季，设计师出色地完成了该任务，但讽刺的是，这却不是零售商想要的结果。芝加哥专卖店Neapolitan的老板Kelly Golden对《华尔街日报》说：“我的顾客不会选择T台上的那些八十年代装束，她们需要今天能穿、下一季也能穿的不容易过时的衣服。”Golden认为，Jil Sander的高级面料、Prada的精良剪裁，才是金融危机下她的顾客会考虑购置的。





在《纽约时报》的一篇评论文章里，Cathy Horyn则批评许多设计师全然无视经济形势的严峻。“既然我无力拯救经济，我不妨找些乐子。”Marc Jacobs的这番话从某种程度上体现了本季许多设计师的心态。当一部分设计师在主动迎接新消费时代的到来（例如Karl Lagerfeld，年初他曾向媒体宣告炫耀性消费的终结），另一阵营的设计师则仍沉醉于疯狂的念头，这从越来越大的肩膀上就能可见一斑。Gianfranco Ferre背后的双人组Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi本季也将目光投向八十年代（“我们在那个年代长大，”他们说），尽管Ferre的母公司IT Holding已申请破产保护，年轻设计师的表现（天鹅绒宝塔肩，外加过多装饰）还是让人觉得，他们根本不管公司的死活。

取精华去糟粕





如果说八十年代时装对我们今天有什么帮助的话，首先就是它积极正面的精神。设计师大量采用奢华感强烈的面料，如天鹅绒和公爵锻；用浪漫的褶皱和精致的细节，用新颖的轮廓和复杂的搭配，激励女性重拾盛装传统。其次，八十年代时装对剪裁技术的高度重视，让本季出现了更多质量上佳的斜纹软呢外套和羊毛大衣。在流行了至少五年的可爱连衣裙后，时尚的天平终于向更世故的外套和裤装倾斜。






图注:Balenciaga 2009秋冬系列
尽管Balenciaga的新系列偏重悬垂（对轻柔面料的褶皱、拖曳等处理），但剪裁才是时尚界本季的主旋律。Olivier Theyskens的新系列就比以往沉淀不少，他说：“通常我更喜欢和悬垂打交道，但这一次，我试图挑战更具固体感的时装。”在八十年代，Saint Laurent和Montana的作品已达到极高的技术巅峰，那些宽肩细腰的外套和连衣裙像石膏一样贴合身体，又拥有优美的形状和曲线。感谢八十年代风格的回归，我们在Jil Sander、Balenciaga、Yves Saint Laurent、Calvin Klein等品牌的系列里又看到这样高度雕塑化的时装。





本季将对八十年代时装的未来起到决定作用，这取决于消费者的选择。如果她们拥抱这一潮流，那么八十年代时装将迎来自1994年以来的最大胜利。否则的话，可能将来的一段时间，我们都不会看到大垫肩和这么多的奇形怪状了。 　

逝去的80年代！

今儿才晓得